Tuning-Schritt 1: Freilauf

Man stelle sich folgendes vor: Der Hauptrotor dreht sich mit ca. 1200 U/min. Die Rotorblätter haben dabei eine ziemliche Energie gespeichert. Nun stoppt man den Motor aus irgendwelchen Gründen. Der Hauptrotor läßt sich das natürlich nicht so einfach gefallen und dreht mit seiner Energie den Motor weiter durch. Manche Motoren bremsen aber durch ihre starken Magnete sehr stark. Das schwächste Glied in diesem Kampf der Energien ist das Hauptzahnrad, das von den Rotorblättern gedreht, vom Motor gebremst wird. Da es aus Plastik ist hält es das nicht lange aus und die Zähne brechen aus. Ein Freilauf hingegen läßt den Rotor frei weiter drehen, selbst wenn der Motor steht. Damit hält das Hauptzahnrad erheblich länger (ganz abgesehen von der Möglichkeit zur Autorotation).  

Tuning-Schritt 2: Spezialwellen

Die dem Baukasten beiliegenden Wellen sind nicht gerade ein Muster für Präzision. Das hat auch der Hersteller schon gemerkt und bietet daher geschliffene und gehärtete Spezialwellen an. Und zwar die Hauptrotorwelle, die Blattlagerwelle und die Heckrotorwelle. Diese Wellen sind von hervorragender Ausführung, passen perfekt und erleichtern die Einstellarbeit und Wartung enorm. Vor allem aber kann man damit Vibrationen beseitigen. (Ich habe gehört, daß diese Wellen auch schon in einem Standard-Bausatz enthalten waren. Die billigen Wellen sind matt silbrig und die gehärteten sind glänzend metallisch mit absolut sauberer Oberfläche).

Tuning-Schritt 3: Verstrebung der Domplatte

Der ECO hat relativ weiche Seitenteile. Die Domplatte wackelt daher über der Motorplatte herum, was man leicht mit der Hand nachprüfen kann. Da das zu sehr unangenehmen Resonanzen führen kann, baut man eine Verstrebungsleiste ein. Diese verbindet die Domplatte mit den hinteren Kufenbügeln. Man befestigt zwei Messingkugeln an den hinteren Schrauben der Domplatte (alte Schrauben rausnehmen und durch M2x12 ersetzen und die Messingkugel beilegen). Dann befestigt man zwei Messingkugeln jeweils an den hinteren linken und rechten Kufenbügel (ca. in der Mitte).

Dann fertigt man Kohlefaserstangen mit je einer Kugelgelenkpfanne am Ende an. Die Länge muß so sein, daß sie genau auf die Messingkugeln passen. Es ist die gleiche Prozedur wie beim Einbau der Heckrohrverstrebungen aus dem Tuning-Programm des Herstellers. Diese Verstrebungen festigen die Domplatte und Resonanzen können sich nicht mehr so leicht aufschaukeln.

Eine andere Methode um diese Resonanzen zu unterdrücken besteht im Einbau von Dämpfungsgummis in die Befestigung der Kufenbügel. Ein Amerikaner hat diese Methode entwickelt:

Tuning-Schritt 4: Präzisions-Taumelscheibe

Die originale Taumelscheibe ist aus Plastik, und geht auch schon bei kleineren Bodenberührungen kaputt. Kaum teurer aber mechanisch ein wahrer Traum ist die Ikarus ALU-Taumelscheibe (möglichst zusammen mit dem Alu-Pitchkompensator). Diese Taumelscheibe ist mechanisch sehr genau gearbeitet und paßt perfekt. Sie ist (ohne Nacharbeiten) leichtgängig und völlig spielfrei. Leider kostet sie mehr als das doppelte wie die Plastiktaumelscheibe aber sie ist es wirklich wert. Sobald es das Heli-Budget hergibt, werde ich auch meinen Trainings-ECO mit dieser Taumelscheibe nachrüsten. Man sollte möglichst gleichzeitig den Alu-Pitchkompensator einbauen da die Plastikausführung doch ein relativ großes Spiel hat.

Tuning-Schritt 5: Landekufen-Verstrebung

	Dieser Tip ist nur für Anfänger gedacht. Kann man sicher Schweben und Landen, so reichen die original Kufen völlig aus. Die Kufenbügel verkraften die harten Landungen eines Anfängers nicht weil das komplette Gewicht des Helis incl Akkus die Kufen auseinanderspreizt bis sie brechen
Abhilfe bietet die Verstrebung   der Kufen mit einer Kohlefaser- oder Gewindestange in der Nähe der Kufen. Dann halten sie harte Landungen aus. Bei härteren Crashs brechen sie zwar trotzdem, aber das ist gut so denn dadurch schützen sie den Rest wie ein Airbag

Tuning-Schritt 6: Höhenleitwerk

Der Hersteller bietet als Zubehör ein Höhenleitwerk an. Dieses sollte unbedingt vor dem ersten Rundflug eingebaut werden um eine Neigung zum Aufbäumen zu verringern. Für den reinen Schwebeflug wird es nicht benötigt.

Tuning-Schritt 7: Heckrotormechanik

Der Hersteller bietet als Zubehör eine kugelgelagerte Heckrotormechanik an. Diese ist sehr zu empfehlen. Die originale Mechanik ist nur relativ schwer leichtgängig und gleichzeitig spielfrei zu bauen und neigt zur Abnutzung. Die kugelgelagerte Version ist um einiges besser.

Einen weiteren und absolut genialen Vorschlag bekam ich von meinem Modellbauhändler. Der Baudenzug vom Heckservo zur Heckmechanik taugt nicht viel. Er hält die Belastung nicht sehr lange aus und außerdem ändert er mit der Temperatur die Hecktrimmung durch Dehnung des Stahldrahtes. Weiters ist der Stahldraht elastisch wodurch das Heck ungenau gesteuert wird. Abhilfe bietet die Heckservohalterung von Ikarus. Damit wird das Heckservo an den Anfang des Heckrohrs montiert. Und jetzt kommt der Trick: Anstelle eines Baudenzugs verwendet man eine 2mm Kohlefaserstange. An jedes Ende wird eine Kugelpfanne geklebt. Auf Heckservo und Heckmechanik kommt eine Kugel. Die Stange längt man so genau wie möglich ab. Eine spätere Justage kann durch Verrutschen des Heckservos vorgenommen werden. Die Kohlefaserstange führt man durch das kleine Loch der Höhenruderhalterung (optional). Die Hecksteuerung wird viel präziser, sodaß man sogar die Kreiselwirkung noch etwas stärker einstellen kann.

Tuning-Schritt 8: Kreiselwirkung

Die maximal einstellbare Kreiselwirkung hängt vom Regelkreis: Kreisel, Heckservo, Steuergestänge, Heckrotor ab. Je langsamer oder wackliger eines dieser Teile ist umso weniger Kreiselwirkung kann eingestellt werden. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem mini-Servo S3101 von Robbe/Futaba gemacht. Zuerst hatte ich den Graupner C341 eingebaut und ca. 40% Kreiselwirkung einstellen können. Mit dem S3101 kann ich jetzt fast auf 100% gehen ohne daß das Heck zu Schwingen beginnt. Das Heck wird dadurch spürbar stabiler.

Es folgen einige Bilder die den Aufbau einer Luxus-Version mit allen Tuningeinbauten dokumentieren:

	Hier sieht man die Kohlefaser-Seitenteile, die gehärtete Spezialrotorwelle und den bürstenlosen Ikarus Motor X-250-4H. Am Hauptzahnrad ist ein Freilauf eingebaut.
	Die Alu-Taumelscheibe und der Alu-Pitchkompensator sind aufgesteckt. Außerdem sind die Servos schon eingebaut. Später habe ich die Ikarus Alu-Taumelscheibe eingebaut die zwar teurer aber viel leichtgängiger ist.
	Das Heckrohr ist eingebaut. Am Heckrohr befindet sich die Heckservo-Halterung aus Kohlefaser.
	Der Heckrotor mit der Alu-Steuerbuchse. Alles ist sehr leichtgängig aber fast spielfrei aufgebaut.
	Hier der mechanisch fertig aufgebaute Luxus-Tuning-ECO-8. Nur die Elektronik fehlt noch.
	Den Empfänger und den Gyro habe ich hinter der Hauptrotorwelle eingebaut. Somit sind alle störempfindlichen Teile weit weg von Motor und Regler. Auch ein bürstenloser kann Funkstörungen durch die hohe Schaltfrequenz erzeugen !
	Vorne sitzt der Motor und der Regler. Der Regler wurde 'auf dem Kopf' eingebaut. Dadurch ist der Kühlkörper oben und wird vom Rotorwind angeblasen.
	Weil der Empfänger hinten ist, hat sich der Schwerpunkt weit nach hinten verlagert. Daher muß der Akku weiter vorne eingebaut werden. Ein zusätzliches Gummi (nicht im Bild zu sehen) muß vorne um das Chassis und den Akku gespannt werden. Die Akkuhalterung am hinteren Kufenbügel wird nicht benutzt.
	Der Tuning-ECO ist fertig und steht auf der Küchenwaage.