Wer diese Tuningmaßnahmen nachbauen möchte sollte über geeignete Erfahrungen im Umgang mit Modellhubschraubern verfügen. Unsachgemäßer und leichtfertiger Umbau  kann lebensgefährlich sein ! Bedenke: Jeder ist selbst für seine Handlungen verantwortlich !

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Aufbau des Chassis und Getriebes
Reglermontage
Empfänger und Gyro
Taumelscheibe
Heckrotor
Rotorkopf
CFK Leitwerke
CFK Heckrohr
Gewichtsoptimierung

Aufbau des Chassis und Getriebes

Diese Bild zeigt den Kohlefaserrahmen. Die Verbesserung der Stabilität ist bei diesem Rahmen so gut, dass auf weitere stabilisierende Maßnahmen verzichtet werden konnte. Vor allem die früher zusätzlich angebrachte Domplattenverstrebung kann jetzt entfallen. Damit spart man einiges an Gewicht. Montiert ist der bürstenlose Motor X-250-4H. Das Hauptzahnrad ist mit einem Freilauf ausgerüstet.

Dieser Freilauf ist meines Erachtens unbedingt notwendig und ich würde nie mehr ohne Freilauf fliegen. Man stelle sich folgendes vor: Der Hauptrotor dreht sich mit ca. 1200 U/min. Die Rotorblätter haben dabei ziemliche Energie gespeichert. Nun stoppt man den Motor aus irgendwelchen Gründen. Der Hauptrotor lässt sich das natürlich nicht so einfach gefallen und dreht mit seiner Energie den Motor weiter durch. Manche Motoren bremsen aber durch ihre starken Magnete sehr stark. Das schwächste Glied in diesem Kampf der Energien ist das Hauptzahnrad, das von den Rotorblättern gedreht, vom Motor gebremst wird. Da es aus Plastik ist hält es das nicht lange aus und die Zähne brechen ab. Ein Freilauf hingegen lässt den Rotor frei weiter drehen, selbst wenn der Motor steht. Damit hält das Hauptzahnrad erheblich länger. Ganz abgesehen davon ist der Freilauf  für die Autorotation natürlich Voraussetzung.

Die Hauptrotorwelle ist die gehärtete und geschliffene Tuning-Ausführung. Dem Bausatz liegt eine ungehärtete Welle bei, die nicht besonders gut passt und schon bei harten Landungen einen Schlag bekommt. Die Tuning Welle hingegen passt perfekt und hält auch kleinere 'Unfälle' meist unbeschadet aus.

Früher hatte ich noch eine Landekufenverstrebung eingebaut, siehe Tuning-Eco der ersten Generation. Diese braucht man aber nicht mehr wenn man einigermaßen sicher landen kann.

Reglermontage

Der Montage am vorderen Teil des Chassis wurde besondere Beachtung geschenkt. Folgende Erfahrungswerte wurden berücksichtigt: * Elektronik soweit wie möglich vom Regler entfernt montieren. * Regler muss auf der Motorplatte montiert sein.

Daher wurde die komplette Elektronik hinter die Rotorwelle verbannt. Nur dort konnte ich die Funkstörungen auf ein Minimum reduzieren. Die Nase des Eco trägt nur mehr den Regler. Damit unangenehme Resonanzen erst gar nicht entstehen können, muss der Regler gut auf der Motorplatte aufliegen. Keinesfalls sollte er oben auf dem Vorbau befestigt sein. Dort wäre er viel zu wacklig und weich montiert und könnte Vibrationen verursachen. Im Bild ist der Regler mit beidseitig klebendem Schaumstoff auf der Motorplatte gefestigt. Ein zusätzlicher Kabelbinder ist nur sicherheitshalber angebracht. (siehe auch: Tips zu Vibrationen)

Weiters erkennt man, dass die Motorkabel abgeschnitten und so kurz wie möglich verlötet sind. Das ist eine sehr wichtige Maßnahme um Motorstörungen zu vermeiden.Nur die Sensorkabel habe ich original belassen. Das Bild zeigt deutlich, dass es gut gelungen ist die funkstörenden Komponenten möglichst alleine zu montieren.

Empfänger und Gyro

	Wie oben erwähnt wurden Empfänger und Gyro hinter der Rotorwelle montiert. Da die Antenne nach hinten verlegt ist, kommt sie keinen störenden Teilen zu nahe. Tatsächlich habe ich keine Funkstörungen mehr gehabt seit ich diese Montagepositionen verwende. Als Kreisel kommt ein Robbe 3D-Gyro zum Einsatz. Dieser hat eine hervorragende Temperaturstabilität.
	Die Heckservohalterung hat mehrere Vorteile: a. Der Baudenzug kann durch eine Kohlefaserstange ersetzt werden b. Das Heckservo ist weit vom Motor entfernt c. Die Demontage des Heckrohres ist einfacher d. Die Justage des Heckrotors kann durch Verschieben des Servos erfolgen.

Die maximal einstellbare Kreiselwirkung hängt vom Regelkreis: Kreisel, Heckservo, Steuergestänge, Heckrotor ab. Je langsamer oder wackliger eines dieser Teile ist umso weniger Kreiselwirkung kann eingestellt werden. Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem mini-Servo S3101 von Robbe/Futaba gemacht. Zuerst hatte ich den Graupner C341 eingebaut und ca. 40% Kreiselwirkung einstellen können. Mit dem S3101 kann ich jetzt fast auf 100% gehen ohne dass das Heck zu Schwingen beginnt. Das Heck wird dadurch spürbar stabiler

Taumelscheibe

Die originale Taumelscheibe ist aus Plastik, und geht auch schon bei kleineren Bodenberührungen kaputt. Daher kommt die Ikarus-ALU-Taumelscheibe zum Einsatz. Sie hat eine wirklich gute Qualität, ist leichtgängig und spielfrei. Leider hat der Hersteller immer wieder Lieferprobleme und es kommt zu monatelangen Lieferzeiten.

Gleichzeitig wurde auch der passende Alu-Pitchkompensator eingebaut. Diese beiden Komponenten erlauben endlich einen vernünftig leichtgängigen Aufbau was sich auch im Flugbild bemerkbar macht.

Heckrotor

Der Hersteller bietet als Zubehör eine kugelgelagerte Heckrotormechanik an. Diese ist sehr zu empfehlen. Die originale Mechanik ist nur relativ schwer leichtgängig und gleichzeitig spielfrei zu bauen und neigt zur Abnutzung. Die kugelgelagerte Version ist um einiges besser.

Der Baudenzug vom Heckservo zur Heckmechanik taugt nicht viel. Er hält die Belastung nicht sehr lange aus und außerdem ändert er mit der Temperatur die Hecktrimmung durch Dehnung des Stahldrahtes. Weiters ist der Stahldraht elastisch wodurch das Heck ungenau gesteuert wird. Abhilfe bietet die Heckservohalterung von Ikarus. Damit wird das Heckservo an den Anfang des Heckrohrs montiert. Und jetzt kommt der Trick: Anstelle eines Baudenzugs verwendet man eine 2mm Kohlefaserstange. An jedes Ende wird eine Kugelpfanne geklebt. Auf Heckservo und Heckmechanik kommt eine Kugel. Die Stange längt man so genau wie möglich ab. Eine spätere Justage kann durch Verrutschen des Heckservos vorgenommen werden. Die Kohlefaserstange führt man durch das kleine Loch der Höhenruderhalterung (optional). Die Hecksteuerung wird viel präziser, sodaß man sogar die Kreiselwirkung noch etwas stärker einstellen kann

Um Aufbäumen beim Rundflug zu verringern habe ich das Höhenleitwerk mit Heckrohrabstützung montiert. Das der Eco eine gewissen Neigung zum Aufbäumen hat, ist das eine sehr nützliche Erweiterung.

Rotorkopf

Das Bild zeigt die wesentlicheste Neuerung des Tuning Eco. Die kugelgelagerte Stabiwippe und die Mischhebel mit Messingkugelköpfen.

Der Rotorkopf ist einer der am schwierigsten zu bauenden Teile wenn man Wert auf Leichtgängigkeit und Spielfreiheit legt. Und selbst dann wenn man es gut hinbekommen hat leiern die Plastikteile nach längerer Betriebszeit aus. Dadurch entsteht höheres Spiel wodurch die Steuerbarkeit schlechter wird. Nach vielen Versuchen fand ich folgende Alternative am einfachsten zu bauen:

Die Stabiwippe hat zwei 5mm Löcher und sitzt damit auf zwei Zapfen auf dem Zentralstück. Diese Verbindung wird kugelgelagert. Ich habe bei Conrad Electronic zwei kleine Kugellager mit 5mm Außendurchmesser und 2mm Innendurchmesser besorgt (Best.Nr.: 214574-66. Preis: 5 €). Dieses Lager hat glücklicherweise exakt die benötigten Abmessungen. Man klebt es mit Sekundenkleber in die Wippe. Es darf natürlich kein Kleber ins Lager kommen, was eine ruhige Hand voraussetzt; aber die haben wir Modellbauer ja, oder?
Dann bohrt man ein 1,5mm Loch genau in der Mitte durch die Zapfen auf dem Zentralstück. Danach werden diese Zapfen abgesägt und die Reste mit der Feile geglättet. Jetzt kann die Wippe mit zwei 2mm Schrauben am Zentralstück befestigt werden. Dazu verwendet man aber unbedingt vernünftige gehärtete Schrauben aus einem Modellbauladen und nicht die weichen Dinger vom Eco, denn diese würden beim Einschrauben mit Sicherheit abreißen ! Zwischen Wippe und Zentralstück muß noch ein kleiner Ring auf die Schrauben geschoben werden damit die Kugellager nicht am Zentralstück reiben. Ich habe so kleine Ringe nirgends gefunden, also habe ich selbst welche aus Kunststoff geschnitten. Wenn die Wippe montiert ist wird man sich wundern wie leichtgängig und stabil die ganze Sache geworden ist.

Der nächste Schwachpunkt des Eco sind die Plastikkugeln. Diese sind immer viel zu schwergängig oder ausgeleiert. Die Abhilfe ist einfach und in ein paar Minuten erledigt. Die Plastikkugeln werden abgeknipst. Danach mit der Feile glattstreichen. Jeweils ein 1,5mm Loch an die Kugelpositionen bohren und mit 2mm Schrauben  die Messingkugeln montieren. Achtung: Unbedingt die Messingkugeln von Ikarus verwenden (spezieller Durchmesser) sonst passen die Kugelköpfe nicht. Die Schrauben werden mit Muttern und Sicherungslack versehen. Bei den Mischhebeln sind bei einer Messingkugel (im Bild mit blauem Pfeil gekennzeichnet) jeweils eine zusätzliche Mutter zwischen Kugel und Plastikteil eingefügt. Sie dient als Abstandshalter damit der Kugelkopf nicht scheuern kann.

Weitere Reibungsverluste entstehen bei der Lagerung der Mischhebel. Diese sind mit einer Plastikhülse mit dem Rotorkopf verbunden. Um auch noch dieses Teil leichtgängig zu machen, wurden je zwei Kugellager in die Hebel eingebaut.

Die 4mm Bohrung im Mischhebel habe ich zuerst auf 4,5mm erweitert und dann nochmals auf 5mm gebohrt. Dabei war es notwendig sehr vorsichtig zu bohren, da sich der Bohrer leicht ins Plastik fressen kann. Ich habe ohne Motor gebohrt und den Mischhebel mit der Hand auf den Bohrer gedreht. So ist ein sauberes 5mm Loch genau in der Mitte des Mischhebels entstanden. Die Dicke des Mischhebels ist 5mm. Wegen der zusätzlichen Dicke von 1mm des Kugellagerfalzes und des Abstandsringes muß der Hebel auf 4mm abgefeilt werden. Um möglichst gerade zu feilen habe ich erst mit einer Schleifscheibe das meiste abgeschliffen und dann nur mehr sauber nachgefeilt. Der Mischhebel sollte 4mm oder knapp mehr haben. Dann habe ich zwei Kugellager (von jeder Seite eines) in den Mischhebel eingepreßt. Für die beiden Mischhebel benötigt man also 4 dieser Kugellager. Nun steckte ich eine M2 x 10mm Schraube durch die Lager. Bevor der Mischhebel befestigt wurde, mußte noch ein Abstandsring auf die Schraube aufgeschoben werden damit der Mischhebel nicht am Rotorblatthalter schleift. So kleine Abstandsscheiben sind kaum zu bekommen. Daher habe ich ein Messingrohr mit 2mm Innen- und 3mm Außendurchmesser genommen und davon mit einer kleinen Metallsäge ein 0,5mm dickes Stück abgeschnitten. Dann wurde der Mischhebel angeschraubt.

So sieht der fertig montierte Rotorkopf aus.Nachdem ich alle diese Maßnahmen durchgeführt hatte und den Rotorkopf komplett montiert hatte war ich gespannt auf die Leichtgängigkeit. Es ist perfekt gelungen ! Wenn ich auf ein Paddle leicht blase, dann bewegt sich die Stabistange bereits hinunter. Unglaublich, aber leichtes Anblasen genügt wirklich schon. Dabei ist der Aufbau sehr spielfrei, auf jeden Fall besser als in der Originalversion. Wers nicht glaubt: hier ist ein Video, daß die perfekte Leichtgängigkeit beweist !

Stückliste für das Rotorkopftuning:

ungefährer Preis der Tuningteile: 40.- €
alle Angaben ohne Gewähr.

CFK Leitwerke

Das Höhenleitwerk des ECO ist ein teuerer Tuningteil, zumindest wenn man bedenkt, daß es sich lediglich um ein Stück Plastik handelt. Zudem ist es mit 12 Gramm sehr schwer. Im Vergleich dazu wiegt das Höhenleitwerk des LOGO nur knapp die Hälfte. Ein weiterer Punkt war, daß bei "Notlandungen" oft die Rotorblätter streifen und das Leitwerk in zwei Teile spalten. All dies war Grund genug etwas mehr Luxus in die Sache zu bringen. Ein Stück CFK Platte, 0.5mm und 0,7mm dick, war die Lösung. Die Platten kosten 6 € und reichen für viele Leitwerke aus. Außerdem können sie mit einer scharfen Schere zugeschnitten werden. Für das Höhenleitwerk verwendete ich die 0,5mm dicke Platte. Diese ist schon recht dünn und weich, aber dafür völlig ausreichend (Das Leitwerk des Logo ist auch nicht härter). Für das Seitenleitwerk wählte ich 0,7mm Dicke. Das ist ausreichend stabil um den Heckrotor bei unglücklichen Landungen zu schützen.

	Dieses Bild (bitte anklicken) zeigt die Abmessungen des neuen Höhenleitwerks. Es ist geringfügig schmaler als das Original aber dafür etwas tiefer. So passt es einfach besser zum ECO Rumpf. Das Seitenleitwerk hat die gleichen Abmessungen wie das Original.
	Hier sieht man die fertigen Leitwerke montiert auf dem Tuning-ECO. Das Seitenleitwerk wird mit einem kleinen Holz-Abstandsklotz montiert. Die CFK Teile etwas weniger als die Originalteile sind aber bedeutend stabiler und sehen besser aus.

CFK-Heckrohr

Dieser Tuningschritt ist eigentlich mehr Luxus als technische Notwendigkeit. Das Alurohr ist ja ziemlich leicht und stabil genug. Trotzdem reizte es mich auch das Heckrohr aus CFK anzufertigen. Dazu bestellte ich ein CFK Rohr mit 18mm Außendurchmesser und 0,5mm Wandstärke beim Carbon Vertrieb. Leider gibt es dieses Maß nicht und ich mußte ein 19mm Rohr verwenden. Das Rohr wiegt 33g (zum Vergleich: das Alurohr wiegt 27g). Das 19mm Rohr paßt natürlich nicht in das Heck des Eco. Daher habe ich es um 60mm kürzer geschnitten und mit einem 18mm Rohr (1mm dick) verlängert. Das 18mm Rohr wird in das 19mm Rohr eingeklebt. Es dient nur zur Befestigung am Heck und zur Aufnahme des Heckservohalters. Danach beginnt sofort das dünnere 19mm Rohr. Das Bild zeigt wie sauber der Tuningeco mit diesem Rohr aussieht. So kann sich auch ein Trainer sehen lassen. Unnötig zu erwähnen, daß das ganze Heck jetzt enorm stabil ist. Die Heckrotor-Halterung mußte geringfügig abgeschliffen werden um in das neue Rohr zu passen. Beim Umbau ist mir aufgefallen, daß die Riemenspannung von entscheidender Bedeutung ist (siehe "Diverse Tips").

Dieses Bild zeigt den Aufbau des Heckrohrs. Man benötigt dazu: CFK-Rohr: 480mm lang, Außendurchmesser: 19mm, Wandstärke 0,5mm CFK-Rohr: 90mm lang, Außendurchmesser: 18mm, Wandstärke 1mm Alurohr: 25mm lang, Außendurchmesser: 18mm, original ECO-Heckrohrstück. Das 18mm Rohr wird in das Eco Heck eingeschoben. Das 25mm lange Stück Original-Alurohr dient nur zur Verkleinerung des Innendurchmessers damit der Heckrotor paßt. Beide Rohre habe ich entsprechend der Zeichnung in das 19mm Rohr eingeklebt.

Gewichtsoptimierung

Alle diese Optimierungen dienen einer guten Steurbarkeit des Hecks und der Taumelscheibe sowie einem Flug ohne Funkstörungen. Aber der Tuning-Eco sollte noch mehr können: Er sollte auch länger fliegen !

Das Gewicht des Tuning-Eco war nach obigen Umbauten genau 1715 Gramm. Das ist fast 100g schwerer als ein Eco in Normalausführung (mit 10 Zellen RC2000). Um die Flugzeit zu vergrößern habe ich den Eco einem Striptease unterzogen. Alle nicht benötigten Teile mussten fallen. Das war gar nicht so einfach, da dummerweise die meisten Teile benötigt werden.

Ich habe also folgende Maßnahmen getroffen:
a. Empfänger PCM gegen PPM ausgewechselt. Da keine Funkstörungen mehr zu befürchten sind geht das problemlos
b. Gehäuse des Empfängers entfernt und Elektronik eingeschrumpft
c. Gehäuse des Gyros entfernt und Elektronik eingeschrumpft
d. Antenne frei verlegt (früher hatte ich ein Schutzrohr aus Plastik).
e. Höhenruder ausgeschnitten und mit Folie bespannt. (Es ist unglaublich, aber das Originalhöhenruder ist um einiges schwerer als das des LOGO).

Durch diese Maßnahmen konnte das Gesamtgewicht auf 1657 Gramm reduziert werden. Also 58 Gramm weniger.

Vor und nach dem Umbau erfolgten mehrere Tests der Flugzeit in einer Mischung aus Schwebeflug, langsamen und rasanten Rundflug:

Vor dem Umbau: 10 min. 30 sek bis 11 min 10 sek.
Nach dem Umbau: fast genau 11 Minuten

Wie, was ? Unglaublich, aber die Verringerung um fast 60g hatte keine merkbare Verlängerung der Flugzeit gebracht. Jetzt erfolgte die Gegenprobe. Ich befestigte ein Gewicht von 58g (eine RC2000 Zelle) im Eco und wiederholte den Test mit nun einem um 58g höheren Gewicht. Ich verstehe nicht warum, aber die Flugzeit lag wieder bei 11 Minuten.

Nun liegt aber eine Schlußfolgerung nahe: Wenn 58g  Mehrgewicht die Flugzeit nicht verkürzen, so nutze ich diese 'Gratis-Last' für eine zusätzliche Akkuzelle. Ich habe gleich zwei Zellen eingebaut und flog jetzt mit 12 Zellen. Die Flugzeit lag jetzt bei 12 Minuten und 10 Sekunden. Für mich ein Rekord !

Übrigens: Die Messung der Flugzeit erfolgte sehr korrekt ! Es ist nur die Zeit in der der ECO tatsächlich in der Luft ist. Also der Weg zum Flugfeld, das Aufsetzen der Kabinenhaube, das Warten bis der Gyro initialisiert ist, das Leerlaufenlassen des Akkus nach dem Flug, all das zählt nicht zur gemessenen Flugzeit !

Rekordflugzeit

Ein Rekord ist dazu da um gebrochen zu werden. Die obigen 12'10" hielten gerade mal  zwei Monate lang. Am 7.1.1999 war es wieder soweit und eine neue Flugzeit konnte gemessen werden. Wie kam es dazu:

Die Belohnung für die Mühe war mein neuer Flugzeitrekord von 13 Minuten und 46 Sekunden.

Ich vermute, daß der wesentliche Faktor das Entladen der Akkus bis auf 0 Volt war. Dabei muss natürlich darauf geachtet werden, dass sich keine Zelle umpolen kann ! Bei der folgenden Ladung nahmen die Akkus auch 2450 mAh auf. Soviel hatte ich bisher noch nie hineingebracht.